未来の向こうへ

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【urayuhiro】2016.11◆红叶狩IN关西◆D4洛南•京阪电车一路向南

©urayuhiro

行程：东福寺-平等院-伏见稻荷大社

○洛南几个点的前后顺序○

东福寺、平等院、伏见稻荷都可以用京阪电车到达，方便使用外国人专用的京阪电车一日券，500円。

所以我安排在了同一天。然而这三个点的前后顺序着实让我苦恼了很久。

因为伏见稻荷大社并没有所谓的开始时间，其实别人一直是建议我一大清早先去爬稻荷山的。

如果是平时，我大概也会这么安排——因为只有一早去才有可能拍到没有人的千本鸟居啊！然而这次因为是红叶季，想想伏见稻荷什么时候都可以来，一清早的重点还是放在了东福寺。

鸭川天天见。

○东福寺○

乘坐京阪电车前往东福寺需要注意的是，东福寺是一个小站，只有普通和准急列车停靠。坐了急行和特急的就开过去了噢┑(￣Д ￣)┍

京阪东福寺出站后需要步行一段到东福寺。

其实这一段路的指示标志我个人觉得不算特别清楚，但是只要方向走对不会有什么问题。

一路上经过的银杏树，不知道是不是品种的关系，银杏叶特别大。然后四周东福寺的塔头寺院也很多，经常有一枝红叶出墙来。

东福寺旗下有约25座塔头寺院，寺格位于京都五山的第四位。东福寺位于东山区的最东南方，紧邻伏见区的月轮山山麓，这里曾经是法兴寺。当年摄政家的九条道家想在这里安置约15米高的释迦如来像，因此打算建造一座大寺庙，而为了和奈良最大的寺庙东大寺比肩、并且有模仿奈良兴福寺的意思，于是在东大寺和兴福寺的寺名中各取了一个字，给这座京都最大的禅寺命名为东福寺。

到达入口的卧云桥的时候才八点十来分，然而已经有不少人了。

东福寺的溪谷洗玉涧上架着三座平行的木造廊桥，自西向东分别是卧云桥、通天桥和偃月桥。这三座桥合称为东福寺三名桥。

从卧云桥向东侧眺望，即可看到红叶簇拥下的通天桥。虽然也已经有些凋零了。

通天桥因为要8:30才开放，所以这个点上面是没有人的。

因为红叶期间人群过多，为了防止推搡发生掉落事故，从2016年起东福寺在卧云桥和通天桥上都挂上了禁止摄影的标识。不过也拜已经走下坡路的红叶情况所赐，当然也可能是因为这个点人比较少不会有危险，工作人员并不会上前阻止照相。不知道后面开门后的情况如何。

通过卧云桥后，沿着围墙来到日下门进入东福寺境内。

进入日下门第一眼吸引视线的并不是巨大的本堂侧面，而是下面已经排得满满的等通天桥开门的人群。

大家……都好早啊。不愧是日本的国定假日啊……

本堂是佛殿也是法堂，里面供奉着东福寺的本尊释迦如来的三尊像。

默默走到队尾等开门。

本堂西侧的建筑物是禅堂。也是日本最古老最大规模的坐禅道场。

稍微提前一点就开始售票了，虽然人挺多队伍行进得也挺快，但是等进入到洗玉涧两边的庭院时里面也已经是密密麻麻的人了。

后面是通天桥哦。

其实这边的红叶我觉得因为光照的原因差得挺多的。之前在卧云桥上看到洗玉涧两侧的都已经落光了，然而旁边的高地上的枫树还有很多青叶。

离开洗玉涧较远的枫树还是属于见顷的。

经藏前的红叶。

顺着人流向洗玉涧走，一路下坡。抬头就可以看到上方的通天桥。

通天桥连接东福寺的方丈和开山堂，长约26米。

通常我们购买的通天桥的门票，可以参观洗玉涧附近的红叶庭院、通天桥和开山堂。

明明之前还有很多完全是青叶的枫树，洗玉涧两边的却都已经枯萎掉了。

川床两边铺满掉落的叶子，好似红地毯。

走过洗玉涧上的小石桥来到对岸。

也有一说是为了让僧侣们从渡洗玉涧的辛苦中解脱，而建造了通天桥。

感觉东福寺的枫叶有点小？

爱染堂。是一个八角堂，祭祀爱染明王。

红叶和通天桥。

进入通天桥之后先往左手边走，登上台阶，前往常乐庵开山堂。左侧的是开山堂的客殿普门院，正面的是开山堂昭堂。

昭堂里放着东福寺的第一代住持圣一国师的像。二楼叫做伝衣阁，和金阁寺的金阁、银阁寺的银阁、西本愿寺的飞云阁、大德寺塔头芳春园的吞湖阁合称京五阁。

中心也有枯山水庭院。

绕过一周，常乐庵的东侧是一个池泉鉴赏式庭院。

看完常乐庵，回到通天桥。

东福寺的红叶狩最为出名的就是在通天桥上眺望洗玉涧的红叶了。

还能望见对面的卧云桥。可惜2016年的红叶提前，已经枯了不少。

突出的桥栏。

其实在通天桥上一赏初夏的新绿应该也很美吧。

过了洗玉涧之后通天桥其实就是相当于建在平地上了，外面庭院中的枫树。

其实有没有发现靠近通天桥这边的枫树叶子都是金黄色的？这种少有的三叶枫其实是圣一国师从宋朝带回来的唐枫，因为种植在通天桥边所以也叫通天红叶，曾经有约2000株。

现在我们提起东福寺，第一反应都是红叶名所。然而曾经东福寺也属于樱花名所的。但是东福寺的画师明兆害怕因为樱花使得后人将这里变成花天酒地的地方所以拜托将军将樱花树都砍伐掉了，因此现在的东福寺境内貌似就没有樱花树了。

出了通天桥，左手边向前走一点路就是东福寺本坊庭园——方丈庭院的受付处。

东福寺的方丈庭院，在方丈的东南西北设置了四个庭院的枯山水，合称八相之庭。是近代枯山水庭院的代表。

因为要抓紧红叶季的时光，看完洗玉涧通天桥，对于我来说红叶季的东福寺就结束了，所以放弃了方丈庭院。

东福寺的本堂南侧是日本禅寺中最古老最大的山门——东福寺的三门。

其实严格意思上来讲这是三门的背面。从勅使门进来透过思远池看的三门才是正面。

另外东福寺内还有最古老最大的禅宗式的东司（也就是以前僧侣使用的厕所）和大小仅次于东大寺汤屋的浴室，处处体现了东福寺伽蓝规模之大、历史之悠久。

而和卧云桥、通天桥并列东福寺三名桥的偃月桥更是入选了日本百名桥。

东福寺的红叶给我的印象，最深刻的应该还是唐枫吧。因为难得在这个火红的季节中出现的金黄色，显得更为特殊与别致。

○平等院○

回到京阪东福寺站，京阪本线到中书岛换乘宇治线。明明已经完全忘记京阪宇治站内的模样了，但是到达这里的时候，回忆马上就涌了出来。

站前。两次来宇治都没有太阳，而且都风大得可怖，冻成狗。

出了京阪宇治站，从宇治桥上向宇治川上游望去，架在宇治川东岸和橘岛上方朱红色的朝雾桥和后方红绿相间的山脉好不鲜艳。

架在橘岛和西岸上方白色微微拱起的桥叫做橘桥。

宇治川东岸，正对着平等院的大吉山和朝日山。银杏的金黄色特别亮眼。

渡过宇治川，在西岸的桥头有一个紫式部的雕塑，这边就可以进入平等院表参道了。

宇治在京都的南郊，是源氏物语中宇治十帖的舞台，从平安时期开始就是王室贵族的别墅地。平等院最初也是贵族经营的别庄“宇治殿”，后来才被改成了寺庙并命名为平等院。最初的平等院本堂是由宇治殿的寝宫改建的，在现在凤凰堂的北边靠近宇治川的地方，供奉的是大日如来。

后来由于疾病肆虐，饥荒遍地，西方的极乐净土信仰被广泛流传，于是以佛经中描绘的净土宫殿为原型建造了阿弥陀堂供奉阿弥陀如来，即现在的凤凰堂。

从伏见城移建而来的表门外，枫树火红火红。

进入北边的表门，一眼就见到10円硬币后面印着的凤凰堂。

建造在阿字池中岛上的凤凰堂，和阿字池一起组成了平等院的净土式庭院。

阿字池代表的是《观无量寿经》中极乐净土的宝池，这样建立在池子西侧的中岛上的凤凰堂，看起来就像是极乐宝池上方浮现的宫殿一般。

可惜有些风，阿字池中的水不够平静，不然倒影非常美。

阿弥陀堂由中堂、北翼廊、南翼廊和尾廊组成。

正是因为南北左右两侧像是羽翼般伸展开来的回廊，像极了传说中的凤凰，才有了后世凤凰堂这一称呼。一开始的阿弥陀堂一般被叫做御堂、大堂。

南翼廊。

中堂。

中堂内部安置着著名佛像师定朝目前唯一被确认的金色阿弥陀如来的坐像。

进入中堂参观堂内的金色阿弥陀如来和云中供养菩萨的佛像群，以及凤凰堂内部大量平安时代的文化财产是需要另外购票的，而且每20分钟一批，每次限50人，之前稍微打听了下票已经购到下午了，不想浪费红叶季的时间所以就没有去了。

中堂上方的凤凰。也是凤凰堂名称由来的原因之一。

中堂的南北侧屋脊上各有一只金铜制的凤凰，传说是平等院建立时就有的古董。但是现在上方的这两只凤凰都是复制品，真品被收录在平等院凤翔馆博物馆内部展览。

北翼廊和拱桥。

凤凰堂正面照。

沿着阿字池向南走，经过六角亭，被一片虹色吸引了眼球，不知不觉就偏离了前往平等院凤翔馆的路线。

这株被我评价为此行和清水寺那棵枫树并列为TOP2双头牌之一的红枫，其实在凤翔馆出口的钟楼下、洗手间的上方。比起清水寺那株的丰富层次，这棵的感觉又完全不同，更多的是“鲜艳”。

啊……终于有了点红叶狩的感觉。

枫树边台阶上方的钟楼本来吊着平等院创建时就有的高约2米的铜质梵钟，现在这一国宝被展示在凤翔馆博物馆中。

原路返回前往凤翔馆。

凤翔馆为了和平等院庭院景色协调，大半都采用了地下结构，引进自然光。所以凤翔馆内部的光线和结构也很有特色。凤翔馆展示了之前提到过的真品凤凰一对、梵钟，还有就是凤凰堂中供奉的云中供养菩萨佛像群。

云中供养菩萨群一共有52尊，每一尊姿态都各有不同，驾着祥云手执各种不同的乐器翩翩起舞。其中26尊在凤凰堂、另外26尊在凤翔馆展示。

凤翔馆的出口处有周边shop，真的不愧是有着精致印象的平等院，周边真的都很美。当然价格也……是。

出了凤翔馆绕到凤凰堂西侧的背面，可以更近距离地观看朱红色的凤凰堂。

用来进入中岛沙洲通往中堂内部的拱桥。

北翼廊、中堂和尾廊。

塔头最胜院门口的波斯菊。

表门和庭院中间有一个藤棚，树龄已经约有250年了。每年四月下旬至五月初的时候，会有非常漂亮的紫藤花垂下来。而藤花也是创建了平等院的藤原一族的代表家纹。

出了平等院，终于感觉出了点太阳，天也蓝了起来。

先去平等院表参道尽头的橘桥上走走，还能看到北面的宇治桥。

向南还看到有泛舟的船家。后方朱红色的桥则是连接宇治川西岸和塔之岛的喜撰桥。

○抹茶之地○

看了下已经十二点多，差不多是午饭的时间了，就准备在平等院表参道上吃饭。

首选是中村藤吉。

嗯……我真的是太甜了……这个地方这个时点，而且今天还是国定假日。

去里面看了下那简直、要排两个小时的节奏。再见……

于是随便在平等院表参道上找了家吃饭。

在登记排队的时间里在旁边先买了章鱼小丸子吃。

只能说宇治不愧是抹茶之地啊，章鱼烧也有抹茶味的。

其实只有一点点抹茶味，但是量是真的蛮实在的，有点多……

午餐的拉面田中九。

来到抹茶圣地宇治，自然选了黄绿色的抹茶面条。

然而其实……我并不太能吃出不同。

虽然吃了那么多，但是后来还是不死心地去中村藤吉买了生茶的果冻当饭后甜品吃。

平等院表参道上一直有股淡淡的茶香，因为两边的土特产店的伴手礼基本都离不开煎茶和抹茶。除了中村藤吉，另一个很有名的伊藤久右卫门在表参道上也有店铺。光是逛逛这些全绿色的伴手礼就感到心情无比舒畅了。

真是恨不得能和牛一样有四个胃。

看了下时间已经快2点，就重新乘上京阪电车，前往伏见稻荷大社。

○伏见稻荷大社○

到达伏见稻荷的时候差不多是下午两点半左右的光景。

早上一直阴沉的天突然大发慈悲地阳光正好。

不过话说出发前查天气预报的时候本来以为在京都的四天都是多云或者阴天，但是实际上除了第一天贵船鞍马，后面三天或多或少都出了太阳呢，LUCKY。

京阪的伏见稻荷车站也遵循了伏见稻荷大社的朱红色，非常有特色。和JR奈良线的稻荷站不同的是，京阪伏见稻荷站走到伏见稻荷大社的线路并非是最正中的新表参道，而是会经过有一整条有各色小吃铺面的神幸道，感觉很有夏日祭的风味。

如果走的JR的稻荷站，应该是直接看到楼门正面的鸟居的。

伏见稻荷大社位于稻荷山的山麓，是全国大约3万稻荷社的总本宫。稻荷山是稻荷信仰的原点，因此除了山麓的本殿外，整个稻荷山都可以说是神域。

作为近畿方面香火最为旺盛的神社，人们经常会来这边祈求五谷丰登、生意兴隆。

楼门。左右两边有南北回廊，现在的建筑物是丰城秀吉为了求母亲病愈而建的。

下午天变蓝后，合着楼门的朱红色，颜色特别鲜艳。

楼门前的狛狐，左边含着钥匙，右边含着宝珠。

狐狸是农业之神稻荷神的使者，因此在伏见稻荷，楼门两边的狛犬也用狛狐代替了。而且稻荷的狐狸因为和稻荷大神一样是不能被肉眼所见的，所以稻荷大社的狐狸通常指的是透明的白狐。

伏见稻荷大社里的狛狐，一般嘴里会叼着稻穗、书卷、宝珠和钥匙。

稻穗是因为稻荷神掌管农业，书卷代表了智慧。而这楼门口狛狐含着的宝珠指的是稻荷大社的恩德，钥匙则代表了想要将这份恩德带着的愿望。

狐狸在稻荷大社的境内随处可见，而伏见稻荷大社周边比较有名的食物——稻荷寿司（油豆腐寿司）和狐狸乌冬（也就是炸豆皮乌冬），也是由狛狐喜欢的供品之一油炸豆腐而来的。

穿过楼门就是神社境内了。

境内有外拜殿、内拜殿、权殿等等。

下午两三点的光景，人非常多。

外拜殿（舞殿）。

内拜殿（本殿）。

神乐殿。

后方的绘马都是鸟居形状的。

登上阶梯，这个鸟居前面的狐狸，左边那只咬着的就是代表智慧的书卷的卷轴呢。

前往最最著名的千本鸟居前，先会经过稻荷山中腹的玉山稻荷社。

通过这些鸟居就是前往奥宫的参道——千本鸟居了。

因为千本鸟居的人实在是太多，所以暂时没有拍照，等回程的时候想必人会少一点，到时候再照了。

因此有关千本鸟居的详细介绍也会在回程的路上多写一些。

千本鸟居分左右两条通路，一般是走右边的前往奥宫，而从左侧的回来。

几乎是人挨着人穿过千本鸟居，到达了伏见稻荷大社的奥社奉拜所所在的命妇谷。

奥宫在本殿的东方，背后是稻荷山的三之峰。之前也说过，稻荷山全体都是神域，因此一般在奥宫这边遥拜稻荷山。

奥宫这边有两个石灯笼上面放置有おもかる石。在石灯笼前祈愿后举起石头，如果比想象的轻的话愿望就可以实现。

奥社这里也供奉了不少小鸟居，好可爱。

这边的绘马是狐狸形状的，上面画了各种颜艺——狐狸知道你们这么对它吗！

一般穿过千本鸟居拜过奥宫，也就算参观过伏见稻荷大社了。奥宫左侧有继续往稻荷山上去的道路，这里可以通往稻荷大神镇守的稻荷山的三之峰到顶端的一之峰。

稻荷山有十八座山峰二十多个山谷，如果有心参拜游览山上各个末社和墓塚的话，需要两个小时以上。

这一从奥宫开始，顺着新池、熊鹰社前行，登上顶端的一之峰上社再从另一边下山的登山巡游参拜活动，也叫做山巡。

爬到参道的坡下看侧面也蔚为壮观。

虽然只有从伏见稻荷大社的本殿到奥社那一段左右两分的鸟居群才叫做“千本鸟居”，但是从广义上来讲，稻荷山山巡这一路上的朱红色鸟居也属于千本了。加上千本鸟居，伏见稻荷大社境内包括稻荷山一共约有一万座。这种向稻荷神奉纳鸟居的行为，是从江户时代末期才开始流行的。奉纳的金额直接决定了你的鸟居的大小和安置的场所。因此这一路上的鸟居并不整齐，大大小小高高矮矮的，就拍照效果而言，确实比不上“千本鸟居”的那种密集整齐。