未来の向こうへ

©urayuhiro

 

行程：清水寺-三年坂-二年坂-灵山护国神社-高台寺-宁宁之道-石塀小路-永观堂-天授庵-南禅寺-青莲院（夜）  

 

○清水坂道○

 

酒店的早餐是七点开始，所以一开门就去吃了早餐。

虽然是简餐，但是Super Hotel的烤面包真的特别特别好吃。

其实本来我是想把洛南的行程放在这天，东山的行程放在后一天的，但是考虑到第二天是日本的国定假日，还是换了下顺序。

 

今天全程靠走+市巴士，使用500円的京都巴士一日券。

酒店走出去就是四条通，有直接可以到清水道的巴士207系统。

 

清水道下车后沿着松原通一路爬坡而上，因为出门早，到松原通的时候8点都不到，所以路上都没什么人。

松原通和五条坂汇合而成的清水坂的北侧，就是三年坂了。

 

一大清早的人很少，坂道上方的垂枝樱在樱花季很漂亮。

 

 

○清水寺○

 

沿着清水坂一路向上，便来到清水寺的仁王门前了。早上有些逆光，但是一缕阳光照下来很美。

 

在前篇的《洛北·森与水与叡山电车》中我也提到过，支撑着京都这座千年古都的“水”到处可见。清水寺也可以说是京都的“水”的代表。

这座在平安京迁都前就存在的寺庙，建在音羽山的山麓上，因音羽山涌出的泉水清澈而得名。

 

仁王门的右侧是西门和三重塔。

 

传说从西门向京都的西边眺望到的日没西山，可以算得上日落的绝景。

因此在夕阳西下的傍晚，来参拜清水寺的摄影爱好者也很多。

 

穿过仁王门拾级而上，左侧是钟楼，右侧的三重塔可以说是日本最大级别的三重塔了。

 

西门、三重塔和三重塔东侧的经堂都是桃山样式的朱红色的建筑物，非常华美。

 

仁王门正面的随求堂是清水寺塔头慈心院的本堂，这边供奉着保佑安产、生子的大随求菩萨。还可以花上100円体验一下在大随求菩萨的胎内漫步的感受。

 

顺路前行经过经堂和开山堂，左侧有一个药医门可以通往成就院。这扇北总门以前是成就院的正门。

 

开山堂南侧栏杆外的红叶已经是满开的状态。清水寺的红叶大概是此行碰上的最正正好好的见顷峰值了。

进入清水本堂前的轰门就需要门票了。

明明下方没有水却还是在轰门前建造了一座轰桥——这座桥是隔开世俗和供奉着观音本尊的圣域的象征。

进入轰门后左手边是朝仓堂，沿着长廊就直通清水舞台了。

南侧群山在阳光的照耀下，颜色异常丰富。

 

稍远一点还能看到隐藏在山丘上树木中的子安塔。

 

子安塔供奉着保佑安产的千手观音。

 

登上清水舞台，这时候人还不多，舞台东侧背靠清水山的奥之院四周的植被鲜艳异常。

 

清水寺境内大约有1000株红叶树，清水舞台下方也已经层林尽染。

 

奥之院和清水山。

 

从清水舞台向西边的京都市区眺望，还能看到京都塔。

 

红叶和市街毫不违和。还记得上次来这里，眼睁睁看着一大片乌云从京都塔上方朝这边逼近……

 

舞台下方，这颜色、简直了。

 

走到本堂前的清水舞台，再来看一下维修中的奥之院，这、难看的、绿色布头……

 

话说2017年开始清水舞台就要开始维修了，届时难看的就是舞台了。

 

清水寺本堂中供奉的是十一面千手观音本尊。早上八点半的时候，本堂和舞台中已经有不少人了。

从本堂的东侧离开之前，正对着背靠清水山的阿弥陀堂，有一株开得极好的枫树。

 

这棵枫树可以评得上此行红叶狩的TOP2的双头牌之一，而且光线也特别好，树叶的缝隙中还能隐隐约约看到后面的奥之院。

 

出了舞台的左侧就是以前曾经是清水寺的镇守社的地主神社了。

 

绘马。

 

祈求良缘的地主神社，最有名的就是两块相距10米左右的恋爱占卜石，据说闭着眼如果能顺利从一块走到另一块的话恋爱就会很顺利。

 

从地主神社下来，如果直接下长长的石阶的话，就通到音羽之泷了，如果朝释迦堂的方向走，越过阿弥陀堂，就能到达在维修中的奥之宫。

从阿弥陀堂前的通路看清水舞台。

 

从奥之院看清水舞台。

 

因为这一排都在维修，栏杆上面还有凸起的铁栏杆，真的是……很碍视野。

 

快九点的时候太阳才能照到本堂屋脊的一半，感觉怪怪的。但是清水舞台下被叫做锦云溪的崖谷，红叶漫遍。

其实清水寺最有名的就是这个舞台了。

在锦云溪陡峭的悬崖上用悬造式的手法搭建木柱，一根钉子都没有使用建造出了令人叹为观止的舞台。

因为从本堂延伸出的舞台大约有四层楼那么高，曾经有“抱着从清水舞台跳下去的决心…”这样的话，来表现其决心之大觉悟之高。

 

清水舞台本来是给本堂中供奉的本尊观音敬献各种才艺表演的地方，以前在这里献演过雅乐、能剧、狂言、歌舞伎，甚至还有相扑等等。

 

锦云溪崖谷的千本红枫与远处的京都市区相得益彰。

 

溪谷对面的三重塔、经堂和开山堂。

 

再向前顺路走，还能看到清水舞台正面，下面用以支撑舞台的木柱整整齐齐。

 

按标示走其实还可以到子安塔下面，我就没过去，下了楼梯到了音羽之泷这边。

仰头观望舞台，真的很高。

 

最后的重头戏，就是清水寺的起源——音羽之泷了。

 

音羽之泷顾名思义便是音羽山涌出的泉水，这泉水便是清水寺开创的起源、也是名字的由来。曾经这边涌出的清水被称为黄金水、延命水，恰恰反映了人们对清水的尊敬与景仰。

 

音羽之泷分了三股泉水而下，每一条分别代表长寿、缘结和学业。因为求神不能贪心，所以只能选一条喝。当然并没有明指哪条代表了什么，心中求什么喝的就是什么阿弥陀佛（啊咧？

排队的人一早还可以所以就去喝喝了，喝水的长柄勺都是用红外线？消毒的，应该可以放心使用？

 

之前出了清水舞台可以直接下到音羽之泷的石阶梯，两侧红叶也很美啊。

 

喝完“清水”，差不多该离开了，从最最下方仰望舞台……的柱子。

 

在靠近最后水池的东侧阶梯上，大概是光照好，这两棵树很红很红。就是阳光太厉害了。

 

上方被簇拥在红叶中的三重塔，它在丛中笑。

 

而水池上方的红叶这一景观，大约是光照过于强烈、水也不太清，没有预想的倒影效果有点失望。

 

水池倒枫影倒是一般在赏夜枫的时候一直有看到。白天感觉……普通？

 

 

○东山散策道路○

 

离开清水寺，依旧由清水坂下坡，来到之前的三年坂。

东山地区这一块区域的坂道作为传统建造物群保护地区，两侧布满古老风韵的日式建筑，时间充裕的话非常适合闲逛散策。

 

三年坂又名产宁坂。

 

产宁坂的由来一说它是通向清水寺里的泰产寺子安观音祈求安产的参道，平安生产几个字缩略为产宁；也有一说是来清水寺参拜的人们在愿望实现后再次走过这条参拜坡道来还愿，所以也有“再念坂”的写法。

而同音的三年坂，因坂道的石阶坡度陡峭，有“若在此处跌倒，三年内会死去”的传说。

 

哎……不是我说，这种说法旅游局管管好吗，总觉得不太好啊_(:з)∠)_。

 

一早上人真的不多。

 

三年坂与二年坂交汇处延伸出去的八坂通。

 

尽头便是法观寺八坂塔。好像这边拍夕阳挺美的。

 

走回二年坂，据说二年坂也有“若在此处跌倒，两年内会死去”的传说，旅游局管管啊真是……

 

 

○灵山护国神社○

 

二年坂走到一年坂的时候不左拐，继续向前走，东侧就是灵山护国神社的鸟居了。

 

穿过鸟居，需要爬一条宽宽的坡道，这条道路叫做维新之道。

 

这是为了祭奠在幕末维新的动荡时期殉难的志士们在京都东山创建的神社，所以参拜的道路也叫做维新之道。

神社是无料的，进入背靠东山的墓地需要300円，好像没有人看管，直接投币进入。

来到这里，主要就是作为一个伪·幕末饭、真·银魂攘夷四天王饭，来看看原型桂小五郎（木户孝允）和坂本龙马的墓所。

 

进了墓所之后需要爬山，虽然都是砌好的石阶梯，但是其实还是蛮累的。

石阶梯上有很多已经凋落的红叶。

而我没有这种需要爬楼梯的心理准备，所以差点放弃这300円Orz

 

桂和夫人几松的墓所在最上方。

 

从这里鸟瞰市街也很不错。

 

坂本龙马和中冈慎太郎的墓则在入口不远处。

 

据说龙马的墓碑还是桂小五郎题词的。

 

边上还有坂本龙马和中冈慎太郎的铜像。

 

还能望到京都西边的群山。

 

除了桂和龙马，墓地里还有池田屋殉难的各位志士等等。至于所说的高杉晋作、久坂玄瑞的墓，其实他们本体都葬在松下村塾所在的山口县。这里的墓碑只是作为祭祀用。

 

 

○高台寺○

 

从灵山墓地出来，走到之前的鸟居路口。

 

右手边走上台阶，首先会经过右侧的灵山观音。

 

正面就是高台寺的库里了。库里本来是厨房。

 

高台寺位于东山灵山之山麓，是丰成秀吉的正室北政所宁宁、在秀吉死後为他修建的寺院，同时这也是宁宁的墓穴所在。

高台寺中有很多建筑物是从伏见城移建过来的，因此很壮观华美。但是因为遭遇过火灾，现在留下的，也只有表门、开山堂、灵屋、伞亭、时雨亭、观月台等等了。

 

库里的西侧就是参观受付处，单单高台寺的门票是600円。

如果和塔头的圆德院一起参观的话，是900円。圆德院是宁宁晚年最后度过的地方，也是她最后去世的地方。

 

过了受付先有一个展望平台。

 

右手侧就是通往高台寺境内的小径了。

两侧树木下的青苔上铺满了鲜红的落叶。

 

再进去一点便是茶室 遗芳庵。

 

遗芳庵是一个富豪商人为了纪念他的妻子，曾经是岛原有名的艺妓的吉野太夫而建，因此圆形的窗户也被叫做吉野窗。

 

穿过架在偃月池上方的观月台，从书院的入口进去，可以直通方丈。

 

绕过去就是方丈南侧的方丈前庭——波心庭了。正对的是勅使门。

 

为何要叫波心庭的原因，我想是和庭院的枯山水有关吧。这块白砂确实很像涟漪。

 

波心庭貌似在樱花的时候更加美丽，因为庭内好像有垂枝樱。

 

庭院东侧的门可以通往卧龙池庭院。

 

偃月池庭院上方的木桥廊叫做观月台，连接着书院和开山堂。

 

传闻宁宁就在观月台上边看月亮边怀念死去的秀吉。

而台下的偃月池中，有名为“龟岛”、“鹤岛”的石头，因此偃月池庭院也被叫做鹤龟之庭。

 

庭院的枫叶树。阳光照不到的地方依旧是青叶。

 

经过中门绕到卧龙池庭院看同一棵树。据说高台寺庭院的石头和树木也是从伏见城移过来的。

 

借景东山的高台寺庭院主要由偃月池和卧龙池两块组成回游式庭园。

开山堂西侧的观月台跨越偃月池，东侧的卧龙廊则架在卧龙池上。

卧龙廊全长60米左右，连接着西侧的开山堂和东侧的灵屋，因为形状似龙的身段而得名。

 

离开中门沿着石阶梯向上，一路爬到卧龙廊东侧的灵屋。

 

灵屋内部可以说是高台寺漆工艺的代表，供奉着代表着丰成秀吉和宁宁的木像。而宁宁本身就葬在她木像下方的两米处。

再向上走，是茶室的伞亭和时雨亭。伞亭的正式名是安闲窟，而时雨亭是日本唯一的二层建筑茶室，都是从伏见城移过来的桃山时期茶室建筑的代表。

 

这边还能看到灵山观音的背面。

 

下山的时候从另一条道路下去，会经过一段竹林。

 

凭良心说高台寺作为“赏红叶”的地点稍稍有些欠缺，但是作为“赏庭院”的地点很不错。不过现在最为出名的还是季节性的夜间参拜。

 

出口的地方，伸出围墙的红叶还是很不错的，映着刻着高台寺名字的屋檐，很有感觉。

 

高台寺境内通往宁宁之道的坂道叫做台所坂，曾经宁宁为了祭奠秀吉经常走这条坡道来拜访高台寺。

 

而穿过宁宁之道，台所坂的对面就是高台寺附属的掌美术馆和塔头圆德院所在。掌美术馆收藏展示了高台寺的文化财产。

因为买了高台寺的门票可以免费参观掌美术馆，于是就进去逛了一圈。

 

 

○茶寮 都路里○

 

按照原计划看完高台寺，是打算去冈崎动物园附近的山元面藏吃饭的。

嗯……但是考虑到就算去了肯定要排很久的队……好吧，还是在这边随便吃一点罢。

 

掌美术馆下面就是茶寮都路里，虽然主营的还是抹茶和甜品，但是中午也可以吃一吃简餐。

不过也只有抹茶的乌冬面和荞麦面了。

 

抹茶蕨饼大推荐，茶味浓、口感滑软，超好评。

 

最后还是忍不住点了抹茶芭菲，是……我就是喜欢芭菲的造型，但是真的好好吃啊，感动。

 

嗯，反正太阳出来之后超级热，就算吃点冰淇淋也没有关系嘛w

 

吃完走人。

 

 

○宁宁之道·石塀小路○

 

出了掌美术馆的宁宁之道，从円山公园一直到高台寺的这条道路，也是因为北政所的关系而有了这个名字。

 

从石塀小路拐进去，还有不少在这里拍结婚照的。

石塀小路的两边都是京町家料理屋，晚上的话在灯笼映照下的石曡路别有京都的风味。

 

走到衹园。马路对面是八坂神社的西楼门。

 

八坂神社是全国衹园社的总本社，也是7月举行的京都三大祭之一衹园祭的重要地点。

 

本来想坐巴士直接去永观堂的，然后因为边走边看之前的功课没走心坐成了本来预定前往山元面藏的车，于是在平安神宫这边下去准备换乘5系统。

平安神宫的应天门。

 

平安神宫的大鸟居。

 

平安神宫则是京都三大祭时代祭的终点。

 

 

○永观堂禅林寺○

 

5系统到南禅寺 永观堂道下，向后走一点就能到永观堂了。

永观堂是通称，正式名是禅林寺。是空海的弟子真绍创建的，供奉的本尊是阿弥陀如来。

 

永观堂是拥有约3000株红叶树的、有着“红叶永观堂”名号的红叶名所，在京都这个到处都人头攒动的季节，我也不负众望地来这里噶闹猛了。

 

透过高丽门式样的总门，就已经能看到禅林寺外墙外是怎样一种盛况了。

 

阳光太好，虽然已经过了见顷的峰值，人依旧很多。

 

从围墙中高耸而出的枫树，或通红或灿黄，这种纯粹的单色，又是一种和清水寺的红叶不同的感受。

 

因为在红叶期间特别公开寺宝，所以门票也特别贵，1000円。啊……总觉得是捆绑销售呢。

不过永观堂的夜间参拜就只要600円了，觉得贵的话也可以晚上来参观。

药医门式的中门。

 

想要拍到没人的只能抬得那么高。

 

唔……门后的叶子也那么红了呢。

 

前往大玄关的路边右侧，放生池边红叶树遍布，让没有见识的我不由停下了拜访诸堂的脚步。

 

从玄关脱鞋进入后，是由古方丈、瑞紫殿和现在的方丈释迦堂形成的庭院，可以环绕一周参观。

 

其中瑞紫殿中供奉有除火的阿弥陀坐像。传说之前瑞紫殿中供奉了五座佛像，那时正值应仁之乱，京都因战火而有很多寺庙中的东西都被烧毁。五座佛像中，其他四座都被烧毁，这座佛像却只有右手处有一点点焦。这座佛像是永观堂的七大不可思议之一。

 

绕过庭院，释迦堂前庭西侧的唐门也叫作勅使门。以前从中国来的使者通过这扇门，在枯山水的前庭中踏过小判形状的白砂，意味着洗清了身体。

 

释迦堂南庭借墙外的红叶景色，让人很有想在这边坐下慢慢品味的冲动。

 

前往御影堂的木廊里可以看到巧妙地运用了山的坡度而建的卧龙廊。形似一条躺在山崖上的龙。

 

卧龙廊连接了开山堂、御影堂和阿弥陀堂，也是永观堂的七大不可思议之一。

 

御影堂是永观堂整个伽蓝最大的一处建筑。从御影堂看出去的风景。

 

御影堂边有一棵松树的叶子不同寻常。一般的松叶都是两针一束，它则是有三针。因为其三叉的形状和法器三钴杵很像，于是命名为三钴之松。每一根松针分别代表真心、智慧和慈悲。据说把三钴之松的松叶放在钱包里就能存得下钱、而放入衣橱的话衣服就会变多。

而三钴之松周边，每年四月下旬到五月的时候，总有青蛙发出敲木鱼般的叫声，然而人们也只是听到蛙叫，却没有人看到过那些青蛙。

三钴之松和木鱼蛙的传说也是七大不可思议之二。

 

御影堂前方有个小亭子，里面是龙吐水。

 

通往位牌堂的木廊。

 

从左侧的木廊走进去先是水琴窟。

 

据说静下心来可以听到滴水声演奏出的澄澈的琴音，然而我……只听得出滴水声。

继续顺路向上爬。下方红叶独好。

 

最后到达的便是供奉着禅林寺本尊阿弥陀如来、那个回头看的阿弥陀如来立像的本堂——阿弥陀堂了。

作为最重要的寺宝之一的回头看的阿弥陀如来立像，并不是端端正正对称的，而是头朝左边转过去，像是在回头看着什么。

这是因为传说禅林寺第七代住持永观大师在做早课念经、经过阿弥陀如来的时候，阿弥陀如来突然从佛坛上下来和永观一起念经。被惊呆的永观不由停下脚步，于是阿弥陀如来向左回头说，永观好慢啊…之后阿弥陀如来的立像就一直保持着左回头的样子了。

 

啊怎么办，觉得阿弥陀如来有点萌。

 

阿弥陀堂南侧是钟楼。钟楼前的红叶叶片虽小、颜色却很鲜艳。

 

阿弥陀堂的正面。这边有大台阶可以下去。

 

参道大台阶的两侧也是青苔、红叶遍布。

 

灿黄的枫叶也非常好看。

 

透过石塔的孔洞看的枫叶。

 

参道大台阶的最下方。

 

红枫与人群簇拥的阿弥陀堂。

 

啊……红叶落在头上可爱。

 

随便找一棵树都那么美。

 

绕到之前参观过的御影堂，给一张正面照。

 

御影堂北侧有一条道可以爬到最高处的多宝塔。

多宝塔是一座上面是圆形下面则是四方形的二重塔。在这里可以眺望京都的市街和永观堂整个境内。

 

最左侧的部分屋顶应该是开山堂的。

 

多宝塔附近陡峭的山岩间生长出的岩垣红叶也是七大不可思议之一。

 

另外七大不可思议的补充如下。

飞走的麻雀：古方丈中孔雀间中的栏杆上本来画了五只麻雀，因为画得太好其中一匹飞走了，现在只有四只了。

悲田梅：是第七代住持永观为了救济弱者种下的梅树，结出的梅子分给了穷人和病人。因为永观大师这悲天悯人的行为，禅林寺现在才被通称为永观堂。

 

下了多宝塔，来到放生池边。池边的红叶红得轰轰烈烈。

 

走放生池上的极乐桥，就能看到借景大文字山的回游式庭园。

↓分别是锦云桥、弁天岛和上面的弁天社。这一景观也可以说是永观堂庭院的标准照了。

 

虽然永观堂的枫树没能荣登此行的TOP2之一，但是它的枫叶之红之精致，绝对不负“永观堂红”这一名号。

 

靠近南门这边，树上的红枫与地上的银杏落叶红黄交错相得益彰。

 

红叶与庭院的结合。

 

永观堂的红叶狩，貌似说不出特别有特色的地方来，但是它出品的枫树与枫叶，倒是最最符合传统意义上的“上品”，地上随便捡的叶子，形状和颜色都特别好。

 

带着这最后的战利品，前往下一个游览地点。

 

 

○南禅寺·天授庵○

 

出了禅林寺的宗门，沿着鹿谷通一路朝南走，到达南禅寺的大寂门。

 

境内。下午三点左右的光景，阳光很浓烈，人气也很浓烈。

 

南禅寺因为除了三门、南禅院和方丈庭院以外都是不需要门票的，所以来这边赏境内红叶的人也很多。

 

目标首先是红叶名所的天授庵。

 

天授庵位于三门的南侧，是南禅寺的开山塔头。

内里分为东庭的方丈前庭和书院南庭。

 

天授庵属于京都市区内红叶比较早红的地方，因此我前一天刷见顷情报的时候它还是见顷，这天晚上回去一刷就已经是落叶了——没错，我在天授庵什么红叶也没有看到，只看到枯枯的树枝和落叶了。

 

买了门票，一进去就是方丈前庭的枯山水。

 

树枝上掉落的红叶铺在枯山水的白砂上，总觉得有点血腥呢。

其实东庭最著名的景色是用青苔围在白砂边形成的一块块菱形的石头小径、和坐在方丈中透过移门欣赏白砂红叶的东庭。尤其是夜间特别参拜更为有名。

 

但是现在红叶也掉光了，就感觉比较普通了。

东庭的方丈中供奉着真人大小的大明国师的木雕。

 

绕过方丈前往南庭。很喜欢这个衔接的门。

 

南庭也是一个非常典型的以池塘为中心的回游式庭园。在细节处透露着精致。

 

飞石的小桥只能容一人通过。后面的竹林则是围成庭院的天然屏障。

 

既然上方的红叶都已经凋落，就只能看看下方的青苔树根了。

 

赞叹一下这鲜嫩的绿色，想必初夏新绿的时候，满园的绿色一定很清新。

 

沿着池塘绕一圈，虽然都枯了，但是地上的红色也告诉我们南庭见顷的时候会是怎样一个盛况。

 

出岛将池子分为东西两池，西池最里面有一棵树石盘成的水钵。青苔真好看。

 

出水口的小青蛙下面应景地有一片红叶。

 

水面上漂满的叶子倒也不失为一种赏红叶的方式。

 

天授庵的池水不知道是不是因为非常静止的关系，倒影很厉害。这么一看来，不论是春夏的绿色还是秋天的红色倒是都会很美。

 

落叶。

 

回到东庭在方丈的廊下坐了好久休息休息发发微博，但是发现这11月的天不太能坐……因为只要不动就会越来越冷……

 

 

○南禅寺和水路阁○

 

休息好了离开天授庵，从南禅寺的三门重新进一次南禅寺境内。

 

位于东山山麓的南禅寺曾经是后嵯峨天皇的离宫所在，后来龟山法皇将离宫改成了现在的南禅寺。

南禅寺是日本最早的禅寺，也是日本所有禅寺中最高规格的寺庙。

 

穿过三门之后正面就是在两侧红叶簇拥下、南禅寺最最中心的法堂。

 

境内的红叶真的是蛮不错的，但是说真的人太多了，而且因为境内无料这个时点来这边的旅行团也很多。

 

回过头来看一下刚刚进来的三门。

 

三门这个名字是佛法中表示空、无相、无作三个解脱门的统称，作为寺院的正门，一般也可以写做“山门”。

禅寺的伽蓝一般由山门、佛殿、法堂、僧堂、库里、东司、浴室七个部分组成，叫做禅宗七堂伽蓝。

南禅寺的三门高约22米，是五间三户两层的二重门，门的两边都有山廊。上层的天井中据说画有彩色的凤凰图，所以上层也被叫做五凤楼。

 

南禅寺三门还有“天下龙门”的别名，它和知恩院的三门、东本愿寺的御影堂门并列京都的三大门。同时也是日本三大门之一。

 

法堂的南侧是琵琶湖疏水水利工程的水路阁。

 

水路阁长度约93米，最高的地方有13米。

 

水路阁最开始兴建的时候曾经因为被质疑破坏古都的景观而遭到强烈反对，后来却因经常在电视剧中作为京都风景的定番而出名。

桥洞中感觉可以玩捉迷藏。要是人少的话很适合拍人像。

 

从边上的楼梯可以爬到顶端，看到仍旧在疏水作业中水流的样子。

 

水道桥红砖墙的构造参考了古代罗马的风格，砖墙都是用花岗岩炼制的。

 

时间有多的话东侧就是南禅寺发祥地的南禅院，作为红叶名所来说也可以一看。

 

下了楼梯回到南禅寺境内，最深处背靠东山的就是南禅寺的本坊库里、大方丈、小方丈和方丈庭院，因为需要门票我也没去。就在门口休息了下，真的是这种天不能坐下啊，坐下了就起不来了喂，太冷了……

 

夕照下，山间的红叶异常火红。

 

本坊和大方丈之间唐破风式的大玄关。

 

这个玄关只有在重大活动的时候才会使用。

 

从三门离开。终于能给三门一个完整的照片了。

 

题外话。

现在作为京料理代表之一的汤豆腐，起源也是在南禅寺。最初是南禅寺周边参道的精进料理中最先出现的。

 

 

○红叶季的可怖之处○

 

离开南禅寺的时候差不多是四点半，慢悠悠地回到之前5系统的南禅寺 永观堂道前车站准备坐车去青莲院。

因为昨天是去山里面，今天清水寺又去得早，所以除了在永观堂和南禅寺里觉得人还挺多的以外，我还尚未体会红叶季人潮的可怕。

于是我在等5路巴士的时候体会到了。

 

首先，排队的队伍已经很——长——了，反正目测百来人肯定是有的。

然后就是，每过来一辆5路，因为这个方向过来的人基本都是回市中心的，在这里下车的很少，所以只能上四五个人……

维持秩序的交警：时间紧张的，请去坐地铁！

 

因为太混乱我也不记得等了多久，反正好歹是……上去了。

 

最后在神宫道附近吃上晚餐的时候已经是五点三刻这样了——当然吃饭等座位也等了大约20来分钟，吃饭真的是太苦了……

 

因为在南禅寺被冻傻了，吃点热的腌菜茶泡饭和豆腐皮锅。

 

 

○青莲院○

 

神宫道巴士站徒步三分就是青莲院门迹。

 

青莲院源起比叡山延历寺的青莲坊，曾经是僧侣们居住的地方。而在平安末期，因为有皇室子弟入驻青莲坊为弟子，在京都市内按照御所的规格建造了殿舍，青莲坊便改称青莲院，作为门迹寺院留存了下来。

而只有皇室或者摄关家的子弟继承住持的寺庙才能被叫做门迹寺院。

因此青莲院的历代门主基本都是法亲王等皇亲国戚。而在江户时代的青莲院曾经做过临时的御所，且庭院借景粟田山，因而得名“粟田御所”。

 

青莲院供奉炽盛光如来，并且因拥有国宝青不动明王像而有名。

炽盛光如来本来就是光本身，而其化身不动明王背后也有火焰的的光芒，因此青莲院和“光”的关系非常深远。正是为了表现炽盛光如来的“光”和青不动明王的代表色青色，每年春秋，青莲院都会举行夜间特别参拜，境内整体Light Up，而其中最为出名的就是宸殿前的苔之庭上浮现的点点青芒了。

 

入口处就能窥见主打色的蓝色灯光。

 

大玄关外的枫树也打上了光，然而青莲院属于东山地区红叶较晚泛红的寺院，相当一部分还是青叶。

 

从大玄关脱鞋进入门迹寺院特有的宸殿——也是境内最大的建筑物，里面供奉着历代住持的排位。顺路前行就是苔之庭。也是青莲院夜间Light Up最有代表性的地点。

苔庭上青色的光芒代表着海上漂浮的点点星光。

 

然而晚上并看不到苔藓。随着时间推移，遍布青色光芒的苔之庭时暗时亮，青芒的亮度也会一直变化。

坐在宸殿的木廊下可以慢慢体会光芒的变化寻找规律。

苔之庭中有白色围栏围起来的樱树和橘树，叫做左进之樱、右进之橘。随着青芒的光亮可以隐隐约约看到右边的橘树上结有果实。

  ↑最左侧亮着橘色柔光的是青莲院的本堂。因为里面安放着青莲院的本尊炽盛光如来的原因，本堂也叫做炽盛光堂。本堂里侧则供放着青不动明王画像的复制品。

青莲院的青不动，和三井寺的黄不动与高野山明王院的赤不动并列为日本的三大不动明王。

不动明王有青色、黄色、赤色、白色和黑色，其中青色从方位上来讲是最最中央的。而在象征大日如来的五轮塔中，青色代表宝塔中最上方的宝珠形状。所以青不动明王可以说是不动明王中的不动明王，有着最高的地位。

不专业的小贴士：

五轮塔的排列结构从上而下的代表元素如下。

蓝色-宝珠形（代表空）

黄色-半月形（代表风）

红色-三角形（代表火）

白色-圆形（代表水）

黑色-方形（代表地）

五轮还可以代表头，面，胸，腹，足。

 

从宸殿穿过木廊到东侧的小御所。这里需要插入的小贴士是，夜间参拜务必穿一双最厚的袜子来！爪子真的是……冻成冰。

小御所是临时御所时期天皇住过的地方，曾经也是门主住的地方。它的东北侧正对青莲院庭院之一的筑山泉水庭。

 

泉水庭相传是室町时代的画师相阿弥构建的，因此也叫做相阿弥之庭。

 

继续顺路走到的华顶殿是客殿。传闻这边看相阿弥之庭的视野非常好，不过这边现在是抹茶席，所以不能免费进入。当然了，像我们这种走晚上的木地板就已经被冻成狗的人还是不要坐下来了……

 

出了客殿后可以通过一个小门进入泉水庭。

泉水庭是一个借景后方粟田山的池泉回游式庭院，中间的池子叫做龙心池。

 

池中心的大石头 像是在沐浴中的龙的背脊（不，我看不出来……

 

池上架有用两块花岗岩石砌成的半圆形石桥 跨龙桥。上方有一条细细的瀑布叫做洗心泷——嗯可惜晚上真的看不太清楚（喂。

龙心池这边的Light Up就和我之前描述的苔之庭一样忽暗忽明，暗的时候就是一片漆黑。真的很难抓拍啊原谅我（痛哭）。

 

为了确认每个地方的位置我特地去看了下别人拍的白天的青莲院——感觉……嗯我没去过青莲院。

 

继续向北是江户时代小堀远州设计的雾岛之庭。最为出名的是种植在临时御所时期作为学问所的好文亭背后山坡上的雾岛杜鹃，每年五月初的时候一片红色。

但是雾岛之庭在红叶季节也非常出名。

 

这边的灯光就打得比较强烈了，暖黄色的灯光透过半青半红的枫叶非常梦幻。

 

后方山上的日吉社边也有竹林。夜晚的青莲寺真的是很热闹。

 

下了山坡会从本堂边穿过，经过青芒的苔之庭。

青芒亮起的时候也能影影约约看到宸殿的轮廓。

 

出口附近也有红叶打光。

 

出了青莲院的大门，左边的长屋门前有两棵巨大的樟树，传说是亲鸾圣人亲自种植的。这样的樟树青莲院一共有五棵，收录在京都市的天然纪念物名册中。

 

另外在青莲院东南方、东山的山顶，有作为青莲院属地的将军塚大日堂，虽然不在青莲院本境这边，但是因为是编外地，也属于青莲院境内。

 

历史感浓厚的樟树、绿色的静谧竹林、苔庭的青芒星光之海和赤红的枫叶，因为时明时暗的光照仿佛在黑暗中不断浮现、消失，这种玄妙的感觉构成了青莲院独一无二的夜晚。

 

神宫道依旧坐5系统回河原町。

四条通和河原町通交汇处的Disney Store前一天就想来看看了。

但是最后回到大阪在心斋桥商店街的Disney Store也看了下，感觉貌似还是大阪的东西比较多的样子。

 

 

urayuhiro@2017.02